repackr.com
I hope this is the right topic to post this.
Maybe some one can create a category for handy info or tutorials?
One of my favourite youtubers created a handy tool to create packs.
You insert your capacity of each cell how many cell you want in series and parallel and the tool spit out the best cell configuration.
repackr
This is the youtube channel of the man who created this awesome tool.
Go have a look and maybe subscribe to this channel.
Lux_Gamer
Member
- Jul 22, 2017
- #2
I hope this is the right topic to post this.
Maybe some one can create a category for handy info or tutorials?
One of my favourite youtubers created a handy tool to create packs.
You insert your capacity of each cell how many cell you want in series and parallel and the tool spit out the best cell configuration.
repackr
This is the youtube channel of the man who created this awesome tool.
Go have a look and maybe subscribe to this channel.
Repackr com как пользоваться
repackr.com I hope this is the right topic to post this. Maybe some one can create a category for handy info or tutorials? One of… Подробнее » Repackr com как пользоваться
Remote ip address что это
- автор: admin
- 20.06.2023
Прямые руки → Настраиваем VPN сервер PPTP на Mikrotik RouterOS Я уже описывал настройку роутера для провайдера Beeline и как к нему прикрутить службу DDNS,… Подробнее » Remote ip address что это
Recaptcha v3 или v2 что лучше для сайта
- автор: admin
- 20.06.2023
An Overview of Google reCAPTCHA and the Differences Between v2 and v3 If you’re no stranger to internet forms, you may have seen Google reCAPTCHA… Подробнее » Recaptcha v3 или v2 что лучше для сайта
using repackr
You need to input each cells value in mah that you have measured. The results will make your pack with your available cells "as even" as possible as we know groups of cells acts as one. Why use this. If one cell group is 10ah in your 13s pack after you and the rest sits at 11ah. Then the pack will act as its weakest cell group. By using the program you will get a better battery with the cells you’ve got.
13s 48v pack is usually build by 4 or 5 in each group or specified as 13x4p (=52 cells), 13x5p (=65 cells in total)
Try these to se an example: Copy and paste.
13s4p
2500, 2502, 2555, 2645, 2345, 2456, 2365, 2655, 2467, 2599, 2588, 2744, 2500, 2500, 2502, 2555, 2645, 2345, 2456, 2365, 2655, 2467, 2599, 2588, 2744, 2500, 2500, 2502, 2555, 2645, 2345, 2456, 2365, 2655, 2467, 2599, 2588, 2744, 2500, 2500, 2502, 2555, 2645, 2345, 2456, 2365, 2655, 2467, 2599, 2588, 2744, 2500
13s5p
2500, 2502, 2555, 2645, 2345, 2456, 2365, 2655, 2467, 2599, 2588, 2744, 2500, 2500, 2502, 2555, 2645, 2345, 2456, 2365, 2655, 2467, 2599, 2588, 2744, 2500, 2500, 2502, 2555, 2645, 2345, 2456, 2365, 2655, 2467, 2599, 2588, 2744, 2500, 2500, 2502, 2555, 2645, 2345, 2456, 2365, 2655, 2467, 2599, 2588, 2744, 2500, 2500, 2502, 2555, 2645, 2345, 2456, 2365, 2655, 2467, 2599, 2588, 2744, 2500
Как сделать батарейку или аккумулятор своими руками
Наш первый эксперимент — простейшая самодельная батарейка. Для начала решим, из каких материалов будем делать электроды. Именно от правильного состава будет зависеть эффективность нашего источника тока.
Из каких элементов можно сделать электроды
Для изготовления электродов подойдут практически все металлы, главное, подобрать пару, поскольку каждый металл имеет свой электродный потенциал, примеры приведены в таблице ниже.
Электродный потенциал некоторых металлов
| Металл | Потенциал, мкВ |
| Хром | +0.23 |
| Серебро | +0.20 |
| Медь | +0.04 |
| Никель | -0.13 |
| Олово | -0.25 |
| Кадмий | -0.58 |
| Железо | -0.52 |
| Алюминий | -0.53 |
| Цинк | -0.83 |
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Из таблицы хорошо видно, что некоторые металлы имеют отрицательный электродный потенциал, некоторые — положительный. Так из каких материалов сделать батарейку? Ответ простой — нужно выбрать такие материалы, чтобы разница в их электродных потенциалах была максимальной. Идеальное решение — цинк (отрицательный электрод) и хром (положительный электрод). С цинком немного проще — его можно попытаться найти. Но вот хром… Заменить на серебро? Дороговатый элемент получится.
Остановимся на меди. Хотя она сильно уступает серебру, но найти её будет несложно. Цинк для отрицательного электрода тоже искать не будем, а возьмём алюминий. Итак, положительным электродом у нас будет медь, отрицательным — алюминий. Теоретически для нашей конструкции нужен медный стержень диаметром 8–10 мм и длиной 100–150 мм. Но мы не будем его искать, а ограничимся медным обмоточным проводом диаметром 1–2 мм.
Берём кусок обмоточного провода длиной 1 м, счищаем с него лаковую изоляцию, складываем в 10 раз и скручиваем. Оборачиваем наш электрод пористой салфеткой и поверх этой конструкции наматываем алюминиевую проволоку. Это будет отрицательный электрод. В качестве электролита используем 15%-й раствор поваренной соли. Наливаем электролит в подходящую ёмкость и опускаем туда наш элемент, предварительно припаяв или прикрутив (алюминий сложно паять) к его электродам провода.
Важно! Опускаем элемент не полностью — токоотводящие провода, если они оба медные, не должны быть в электролите.
Подключаем к нашей батарейке вольтметр. На дисплее 0,8 В. Неплохо. А какой ток отдаст такой элемент? Подключаем к нему амперметр и измеряем ток короткого замыкания. 10 мА. Маловато, но будем считать, что эксперимент, скорее, удался, чем нет. Во всяком случае, батарея из нескольких таких элементов вполне сможет запитать светодиод. Что ж, пойдём дальше и займемся упрощённым элементом Даниэля-Якоби.
Напряжение, выдаваемое элементом, зависит от материала электродов и типа электролита, а ток пропорционален их площади. Увеличим площадь электродов, а в качестве электролита возьмём раствор сульфата меди (медного купороса) + раствор поваренной соли, поскольку электрод у нас не цинковый, а алюминиевый.
Электроды будут побольше, поэтому воспользуемся литровой банкой. Берём ту же медную проволоку и сворачиваем её в плоскую спираль. Диаметр спирали равен диаметру дна банки. К спирали припаиваем медный монтажный изолированный (это важно) провод. Из листа алюминия сворачиваем цилиндр. Диаметр цилиндра — по диаметру горлышка банки. Высота — на 40 мм меньше высоты банки. Укладываем на дно банки медную спираль, устанавливаем алюминиевый цилиндр, на котором мы заранее сделали «ушки», чтобы он повис на горлышке и не упал на дно.
Насыпаем на медную спираль 30 г кристаллического медного купороса (его можно найти в хозяйственном магазине). Готовим электролит — в 1 л воды растворяем 100 г поваренной соли. Аккуратно по стенке банки заливаем электролит так, чтобы он был на 10 мм ниже верхнего края алюминиевого цилиндра.
Теперь наш элемент необходимо запустить. Когда медный купорос слегка растворится и на дне ёмкости появится тонкий слой голубой жидкости, замыкаем на 10–20 сек. выводы элемента. Батарейка готова к работе. Измеряем напряжение — 0,9 В. Ток — 80 мА. Лучше, но всё равно мало.
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Важно! Судя по всему, ток невелик из-за того, что электролиты не разделяются как следует, а в электролите медного купороса вообще полно поваренной соли. Да и медный электрод имеет небольшую площадь.
Придётся делать диафрагму, которая не даст смешаться электролитам, но будет пропускать ионы. Переходим к варианту 3. По диаметру горлышка банки 5 мм делаем медный цилиндр, высота которого на 50 мм меньше высоты банки. На верхнем краю цилиндра делаем два ушка и отгибаем их так, чтобы цилиндр повис на горлышке и не провалился в банку.
Теперь ионопроницаемый стакан. Сделаем его из обычного плотного картона (не гофрированного). Сворачиваем цилиндр по диаметру на 2–3 мм меньше диаметра медного цилиндра, прошиваем его. Высота цилиндра по высоте медного. Пришиваем к нему донышко.
Герметизируем швы стакана любым удобным способом — водоупорным клеем, термопистолетом и пр. К верхнему краю стакана-мембраны приклеиваем кольцо из такого же картона. Оно не даст мембране провалиться и одновременно будет служить изолятором. В цилиндре с самого края делаем два небольших отверстия — одно под мешалку, другое для заливки воды в отсек с купоросом. Проверяем свою работу на герметичность — наливаем воду и ждём несколько минут. Стенки стакана должны стать влажными, но без видимых протечек.
Полезно! Для проверки на герметичность лучше использовать не воду, а солевой электролит — 100 г поваренной соли на 1 л воды.
Мешалку изготовим из тонкого пластмассового стержня, согнув его над газовой горелкой в форме хоккейной клюшки. Остался алюминиевый электрод. Снова цилиндр той же высоты с диаметром на 1–2 мм меньше диаметра стакана. Также делаем и отгибаем ушки. Вот вроде и всё, можно приступать к сборке батарейки. Устанавливаем мешалку и медный электрод. На дно банки насыпаем 100 г кристаллического медного купороса. Ставим сверху ионопроницаемую мембрану-стакан, пропуская сквозь одно из отверстий в кольце ручку мешалки. Опускаем в него алюминиевый цилиндр.
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Полезно. Если нет листовой меди, то можно воспользоваться обмоточным проводом со счищенной изоляцией, намотав его прямо на стакан-мембрану. На время намотки в стакан лучше вставить оправку соответствующего диаметра, чтобы не раздавить его.
В отверстие кольца заливаем воду. Уровень на 1 см ниже края горлышка банки. В стакан — раствор соли (100 г соли на 1 л воды). Подключаем к клеммам батарейки амперметр и работаем мешалкой, размешивая медный купорос, до тех пор, пока ток короткого замыкания не достигнет значения 500–600 мА. Вот и всё, отключаем амперметр, измеряем напряжение. Как и требуется — 0,9 В. Совсем другое дело. Такой элемент уже можно использовать.
Какими характеристиками обладает такая батарея? Конструкция проработала полтора месяца, отдавая полную нагрузку в течение 4 часов в сутки. После этого её пришлось разобрать и перезарядить купоросом и солевым раствором. При перезарядке не помешает осмотреть алюминиевый электрод, поскольку в процессе работы расходуется не только медный купорос, но и алюминий. Его тоже придётся периодически менять, правда, гораздо реже. Ориентировочная ёмкость гальванической батареи из 6 элементов составила 550 Вт·ч, выходное напряжение — 5,4 В.
Важно! При эксплуатации такой батареи необходимо следить за разрядным током. Если он уменьшается — работаем мешалкой.
Я решил что свой первый пост посвящу чему-то более интересному, чем то как я докатился до такой жизни ))
Мотик Suzuki SV400S ’98 купленный мной прошлой осенью практически сразу захотел новый аккумулятор — тот что был моментально разряжался, не всегда включал 35-ваттную ксенонку, а стартер крутил как-то вяло и нехотя. После очередного позорного старта «с толкача» я полез по сайтам в поисках нового аккумулятора. И практически сразу закручинился — новый аккумулятор для моей Сузы от любого приличного производителя выходил не меньше 3 т.р. И это за доисторические свинцовые аккумуляторы, малоемкие, тяжелые, с низкой токоотдачей! Многим известно что у большинства свинцовых аккумуляторов есть такая малоприятная «фича» — при заявленной емкости в 12 Ач безопасно можно использовать только половину емкости, т.е. около 6 Ач. Дальнейший разряд ведет к ускоренной деградации аккумулятора и скорой его замене. Исключение составляют аккумуляторы серий «Deep Cycle» — но часто ли вы видели такую надпись? ))) Еще немного покопавшись в просторах инета я нашел более интересный вариант — аккумуляторы собранные из элементов LiFePo4.
Осторожно! Много непонятных буковок и картинок Литий-железная химия вполне безопасна, элементы емкие и легче свинца. Многие производители также говорят про 3-4 кратное увеличение времени жизни таких батарей при условии правильной эксплуатации. И емкость элементов — честная, хорошие элементы можно разряжать почти полностью без ущерба для них и без падения токоотдачи по мере разряда! К тому же еще и более морозоустойчивые чем свинец. Нашел подходяший по размерам и параметрам вариант — Shorai LFX12A1-BS12
Цена в 5200р на тот момент не показалась завышенной — емкость даже больше заявленной для свинцового аккумулятора, размеры и вес меньше свинцового, проживет дольше. Казалось бы, щастье — вот оно! Ан нет, наметанный глаз заметил одну непонятность в описании — и вся радость куда-то делась. Я даже картинку вставил для наглядности, из официального каталога. Итак, что мы имеем? Емкость проставлена в «свинцовом эквиваленте», т.е. читаем 12 Ач — имеем в наличии все те же 6 Ач! За такие деньги — я не согласен. Быстрый перебор информации от остальных производителей аналогичных аккумуляторов тоже не порадовал — везде небольшая емкость, где честно проставленная, а где и опять располовиненная «PB EQ».
Скажете засада . Не для самодельщика )) Дальше будет много терминологии понятной моделистам, электрикам и собратьям-самоделкиным. Если что — спрашивайте в комментах меня или мучайте гугля. Два года назад я всерьез заинтересовался возможностью сборки электровелика «с нуля», таки собрал его, и вот уже года полтора использую его по назначению. Тяговая батарея собиралась из большого количества элементов и электроники для контроля ее состояния. Вот так она выглядит без чехла:
Количество проводов меня тоже пугает, да ) Навыки и информация полученная в процессе очень помогли в сборке новой батареи.
Итак, вводные: Элементы LiFePo4, максимальная емкость в пределах габаритов свинцовой батареи, максимальная токоотдача, система контроля для долгой счастливой жизни, минимальная цена. Перекопав еще раз дебри сети нашел несколько подходящих вариантов, а финалистами стали два из них: A123 ANR26650M1A номинальное напряжение 3,3в номинальная емкость 2,3 Ач номинальный разрядный ток 30С (69А с элемента) максимальный разрядный ток до 60С (до 138А с элемента) номинальный зарядный ток 10С (до 23А на элемент) размеры 26мм х 66,5мм вес 70гр.
и ZIPPY Flightmax 3600mAh 2S2P 30C LiFePo4 Pack номинальное напряжение 6,6в (3,3в на каждую пару элементов) номинальная емкость 3,6 Ач (1,8 Ач на каждый элемент) номинальный разрядный ток 30С (54А с элемента) максимальный разрядный ток до 40С (до 72А с элемента) номинальный зарядный ток 2С (до 3,6А на элемент) размеры 139мм х 21мм х 45мм вес 262гр.
В доступный нам обьем влезает 24 элемента А123 (схема 4S6P, емкость 13,8 Ач, зарядный ток до 138А, разрядный ток 414А/828А, вес 1680гр) или 8 батарей Zippy (схема 4S8P, емкость 14,4 Ач, зарядный ток до 28,8А, разрядный ток 432А/576А, вес 2100гр). Все здорово и радостно, но теперь начинает влиять такой важный фактор как стоимость. 24 элемента А123 обойдутся примерно в 6000р., 8 батарей Zippy в 5600р, это все с доставкой. Дофига? Вот и я так подумал. Поэтому несколько умерил свои аппетиты и заказал 6 батарей Zippy что обошлось мне в 4200р. Параметры конечно получились поскромнее, но все еще радующие глаз — схема 4S6P, емкость 10,8 Ач, зарядный ток до 21,6А, разрядный ток 324А/432А, вес 1570гр. А в довесок, благо все в одном магазине, взял еще вот такую мелкую шнягу, которая называемся в миру Battery Checker & Balancer Эта мелкая приблуда будет заниматься здоровьем батарейки, иначе говоря она будет выравнивать напряжение элементов батареи относительно друг друга. Единственное «но» — тестер расчитан в первую очередь для батарей LiPo, а не LiFePo4, поэтому заряд батареи в % показываться будет неверно. Балансировке элементов это не мешает. Поэтому левый уголок экрана с указателем заряда батареи я просто заклеил — нефик сбивать с толку ) Ну и мелочевка — балансировочные кабели для тестера и защитные колпачки. Пригодицца! ©
Затем при помощи Почты России был небольшой перерыв — первая посылка ехала примерно 1,5 месяца, вторая 2,5 месяца.
Наконец все приехало, и я отбалансировал все батареи по отдельности на модельном заряднике. Это чтобы не получить небольшой «бадабум» при соединении батарей между собой. Заодно проверил емкость, стабильность напряжения на элементах при разрядке ну и вообще…
Следующий этап — пайка и сборка: 1) Спаял параллельно 2 группы по 3 батареи в каждой (2S6P + 2S6P) с другого ракурса Попутно все зафиксировал армированным скотчем — так надежнее и меньше шансов повредить тонкие полиэтиленовые оболочки элементов. 2) Так выглядит собранная вместе начинка батареи Два толстых провода с разьемами нужны для последовательного соединения частей батареи между собой. Также видны балансировочные выводы 2S от каждой части. 3) Распиленый на части пластиковый воздуховод послужит жестким корпусом батареи 4) Примерка 5) Стянул все армированным скотчем до полного удовлетворения, и сделал контакты «колечками» из самих выводов (подходящих контактных колечек под рукой не оказалось) 6) Поставил балансироваться, разбег между элементами минимальный Через пару минут все сводится к общему знаменателю И засыпает чтобы не жрать зазря мою новую батарейку
Собсно всё, дальше батарейка была установлена в надлежащее место, и работает как ей и полагается. Т.е. ксенон включается быстро и без противного моргания, стартер крутит как заведенный, а фары можно оставить на час-два без того чтобы они разрядили батарею до нуля. Когда поставлю противоугонку — можно также оставлять ее включенной намного дольше по времени. А еще я люблю хороший свет, поэтому в скором времени буду ставить на место 35вт ксенонки что-то получше — 55/75вт или вообще диоды. Батарея позволяет )
В следующей статье я расскажу как сделал из мощных диодов габарит/стопсигнал заменивший галогеновые лампочки.
Делаем аккумулятор
А теперь решим вопрос, как сделать аккумуляторную батарею своими руками в домашних условиях. Точнее, пока не батарею, а единичный аккумулятор. Начнём с самой интересной по принципу работы конструкции — газового аккумулятора. Чтобы собрать такой источник тока, нам понадобятся:
- два угольных стержня;
- активированный уголь;
- непрозрачная ёмкость;
- хлопковая ткань;
- иголка с ниткой;
- поваренная соль.
Угольные стержни можно добыть из солевых батареек, причём подойдут и отслужившие свой срок. Активированный уголь продаётся в аптеках в таблетках. В качестве непрозрачной ёмкости подойдёт пластиковый стаканчик, окрашенный или оклеенный непрозрачной бумагой.
В отличие от гальванических элементов, оба электрода в газовых аккумуляторах выполнены из одинаковых материалов и имеют одинаковую конструкцию. Но перейдём к делу. Начнём с добычи электродов. Лучше брать солевые батарейки типоразмера D — там стержни больше. Достать из них графит будет нетрудно. Развальцовываем верхний бортик верхней части батарейки, поддеваем металлическую крышку шилом и снимаем её. Под крышкой пластиковая прокладка. Шилом снимаем и её.
Видим графитовый стержень, воткнутый в чёрную плотную массу. Расковыриваем шилом массу и вынимаем стержень.
Теперь берём два добытых графитовых стержня, тем или иным способом прикрепляем к их концам провода — это будут токовыводы. Шьём из Х/Б ткани два мешочка такого размера, чтобы в них вошло примерно по 80–100 граммов порошкообразного активированного угля.
Настал черёд угля. Продаётся он в виде таблеток, нам он нужен в порошке. Долго и упорно толчём таблетки в ступке, пока не получится очень мелкая пыль. Насыпаем её в мешочки, вставляем угольные стержни, подтрамбовываем, если нужно, подсыпаем. Зашиваем наши мешочки как можно тщательнее и плотно обматываем нитками. Чем лучше обмотаем, тем лучшим будет контакт угля с графитовым стержнем.
Устанавливаем электроды в стаканчик и разделяем их каким-либо сепаратором. На фото ниже в качестве сепаратора использована обычная щепка, но лучше сделать что-то более ионопроницаемое. К примеру, толстый ватин.
Электроды на месте, электролит готов
Заливаем электролит (100 г соли на 1 л воды), но не доверху — контакты должны остаться сухими. Аккумулятор готов, но его ещё нужно зарядить. Поскольку электроды у нас одинаковые, произвольно выбираем, какой будет плюсовым, какой минусовым. Можно приступать к зарядке. Для этого понадобится источник постоянного тока с напряжением 4,5–5 В. Подойдёт, к примеру, зарядное устройство от любого пятивольтового гаджета. Подключаем его к клеммам и начинаем зарядку.
Полезно! Перед зарядкой лучше выждать 10–15 минут, чтобы уголь в мешочках как следует пропитался.
В процессе зарядки начинается электролиз электролита (натрия хлорид + вода). В результате электролиза на одном из электродов накапливается водород, на другом — хлор. Запасается он в порах активированного угля в чистом виде и ни с чем не взаимодействует. Как только «контейнеры» будут заполнены, начнётся бурное выделение газов (аккумулятор «закипит», поскольку водороду и хлору негде больше накапливаться). Напряжение к тому времени на клеммах аккумулятора станет равным 2,2–2,4 В.
При таких габаритах наша перезаряжаемая батарейка будет иметь ёмкость примерно 1 А·ч, а ток короткого замыкания составит примерно 300 мА. По мере разряда напряжение будет снижаться, пока не упадёт до нуля — устройство не боится полного разряда. А при желании его можно даже переполюсовать, зарядив наоборот. Пока мы будем разряжать аккумулятор, газы будут покидать электроды, восстанавливая соль и воду. В чём недостатки газовых аккумуляторов? Основной — большой саморазряд. Даже если нагрузка полностью отключена, электроды будут терять газ, и буквально через пару дней источник снова придётся заряжать.
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Важно! Чтобы уменьшить саморазряд, необходимо полностью защитить электроды от света — взять непрозрачный корпус и сделать светонепроницаемую крышку.
Теперь о свинцовых аккумуляторах. Хороших показателей от аккумулятора такого типа (как и от щелочного), конечно, добиться можно. Но процесс изготовления свинцовой батареи большой ёмкости настолько затратный и трудоёмкий, что заниматься изготовлением источника тока этого типа не имеет смысла. Поэтому мы не станем возиться с изготовлением свинцового аккумулятора, а просто посмотрим занимательное видео. И если будет желание, каждый сможет повторить этот эксперимент самостоятельно.
Самодельный свинцово-медный аккумулятор
Вроде всё просто, но, как видим, результаты неутешительные. А самому лить пластины, наносить на них оксид и диоксид свинца, как было замечено выше, смысла нет.
Техника безопасности
Самому собрать АКБ для электровелосипеда – посильная задача, но при ее выполнении необходимо соблюдать правила безопасности. Элементы питания и собранную из них батарею нужно оберегать от падений, нагрева, деформации, повреждения, перезарядки, короткого замыкания, глубокого разряда и обратной полярности.
Если в процессе сборки или тестирования АКБ наблюдается значительный нагрев, процесс необходимо прекратить. При использовании паяльника воздействие на ячейки должно быть кратковременным – до 2 секунд, чтобы исключить риск перегрева. Паяльник должен иметь мощность не менее 80 Вт и тепловую стабилизацию. Припой должен быть легкоплавкий.
Схемы соединения аккумуляторов в батарею
С аккумуляторами и гальваническими элементами мы поэкспериментировали. Теперь перейдём к батареям, ведь чаще всего напряжения одного элемента — будь то гальванический элемент или аккумулятор — недостаточно для решения наших задач. Прежде всего, разберёмся, какими способами можно соединить отдельные элементы и что это даст. Для наглядности будем работать с популярными и весьма эффективными промышленными аккумуляторами 18650.
Этот источник тока имеет следующие характеристики:
- тип — литий-ионный;
- выходное напряжение — 4,2–2,8 В (зависит от степени разреженности);
- электрическая ёмкость — от 1 800 мА·ч до 3 500 мА·ч в зависимости от модели;
- габариты (высота/диаметр, мм) — 66,8/18,5;
- встроенный контроллер (см. раздел ниже) — зависит от модели.
Предположим, в нашем распоряжении 3 аккумулятора ёмкостью 2 200 мА·ч каждый и 1 ёмкостью 1 800 мА·ч. Для начала соединим их последовательно:
При последовательном соединении источников тока напряжение их складывается, а электрическая ёмкость будет равна ёмкости самого маломощного аккумулятора в цепи. Таким образом, мы получили батарею с выходным напряжением 3,7 х 4 = 14,8 В и ёмкостью 1 800 мА·ч.
Важно! Напряжение 14,8 В — типовое значение. В зависимости от степени зарядки это напряжение может колебаться от 16,8 до 11,2 В. Обычно сборку из 4 элементов считают батареей на 12 В.
А теперь соединим наши аккумуляторы параллельно:
При параллельном соединении элементов напряжение не изменяется, а электрическая ёмкость складывается. Значит, наша батарея выдаст всё те же 3,7 В, но ёмкость её составит 2 200 х 3 +1 800 = 8 400 мА·ч. Больше 8 А·ч!
Вычисляем какие элементы должны задействоваться в секциях:
Заходим на сайт (repackr.com) в левом столбце выбираем Packer – далее копируем все значения ёмкости аккумуляторов и вставляем в окошко + кликаем Add cells — Number of cells in series = указываем число секций у меня запланировано 14s – Capacity = указываем сколько последовательно будет размещено элементов у меня их будет 5 — Nominal Cell Voltage = указываем номинальный вольтаж аккумулятора, у меня 3,7 вольт — Choose between a fixed number or variable number of cells to achieve a target capacity = указываем фиксированное число элементов, кликаем generate packs.
После этих действий вы получаете таблицу в которых указано с каким показателем миллиампер элементы должны быть задействованы в той или иной секции что бы показатели в ячейках были максимально схожи, это позволит аккумулятору прослужить дольше и работать на всю свою мощь. Процедура желательна, но не обязательна.
вот такую таблицу я получил аккумуляторы распределены так что бы в каждой секции получились похожие значения
После внесения своих данных я получил распределение элементов по ячейкам согласно mah каждого элемента, по аккумулятору значение 51,8 вольт номинально в заряженном состоянии 14*4,2=58,8 воль, 13,768 ампер часов составит аккумулятор или 713,1 ватт часов вполне неплохо. Приступим к сборке.
Как найти батарею с защитой?
Литиевые аккумуляторы выпускаются в бытовом и технологическом исполнении. Батарейки для бытового использования имеют прочный пластмассовый корпус и встроенную электронную защиту. Технологические элементы, предназначенные для промышленного использования, чаще всего выпускаются в бескорпусном виде и не имеют встроенной защиты.
- Защищенные аккумуляторы имеют слово «protected» в названии, незащищенные — «unprotected».
- Батарейки с защитой длиннее обычных на 2–3 мм из-за платы, которая устанавливается на торце возле минусового полюса.
- Цена на батарейки с защитой при одинаковой ёмкости всегда выше, ведь плата с электронными компонентами тоже стоит денег.
Плюсовой полюс батарейки обязательно соединяется с защитной платой тонкой пластинкой, иначе защита работать не будет.