Японское искусство Кинцуги. Как починить то, что разбилось
Кинцуги подходит не только для починки традиционной японской керамики, но хорошо смотрится и на европейских предметах. Поэтому применить его можно к любому виду фарфора.
Лаки хон-уруши и шин-уруши
Традиционная техника кинцуги использует лак хон-уруши или буквально"настоящий лак», но в этом мастер-классе будет использован лак шин-уруши или «новый лак». Давайте разберемся, в чем же разница.
Лак хон-уруши — это натуральная краска, которую получают из ядовитого растения рода сумаховых, а именно из Toxicodendron vernicifluum, известного как лаковое дерево. У лака, получаемого таким способом, уникальный элегантный оттенок. А предметы, покрытые таким лаком, устойчивы к внешнему воздействию. Сам лак может вызывать аллергическую реакцию, если предмет, покрытый им, не до конца просох. Поэтому использовать его нужно осторожно.
Удобным синтетическим заменителем стал лак шин-уруши. По свойствам он очень похож на «настоящий лак», но использовать его проще и удобнее.
Важно: Лак шин-уруши можно наносить только на декоративную посуду, так как есть из посуды, покрытой им, небезопасно! Посуду, покрытую лаками хон-уруши и шин-уруши, нельзя использовать в духовке, в микроволновке, в посудомоечной машине или чистить абразивными моющими средствами.
На этой фотографии представлена чашка, которой Михо Фуджита приклеила ручку в технике кинцуги.
Обратите внимание: Перед использованием ознакомьтесь с составом используемых ингредиентов. Помните о необходимых мерах предосторожности и всегда следуйте инструкции.
Материалы и инструменты
- клей для керамики;
- эпоксидная замазка для работ по металлу (быстросохнущая). Обычно состав застывает за 5 минут (точное время зависит от производителя). Чтобы увеличить время высыхания, можно побрызгать замазку спиртом;
- водостойкая наждачная бумага (зерно 400−1000 для первичной обработки и зерно 1500 для финишной обработки);
- лак шин-уруши;
- цветная пудра (мы использовали оттенок латуни);
- очиститель для шин-уруши;
- растворитель для шин-уруши;
- пипетка или деталь для капельницы;
- тонкая кисточка (хорошо подойдут кисточки с круглой головкой для склеивания моделей из пластика);
- вода;
- алюминиевая фольга.
Шаг 1. Проверьте состояние вещи
Тщательно очистите отколовшиеся кусочки и исследуйте их состояние. Под ярким освещением проверьте все части на наличие тонких трещин, которые могут проявляться только на одной стороне керамического изделия.
Шаг 2. Склейте части
Продумайте, в каком порядке будете приклеивать детали к чашке или тарелке, а затем прикрепите их с помощью клея для керамики. Убедитесь, что детали плотно прилегают друг к другу и между ними нет зазоров.
Убедитесь, что получившаяся поверхность ровная и гладкая на ощупь. Отложите изделие сохнуть.
Шаг 3. Заделайте впадины
Смешайте ингредиенты эпоксидной замазки до получения однородного цвета.
Замазка затвердевает через пять минут, но спешить при этом не стоит. Если вам стало трудно работать с кусочком замазки, лучше сделайте новый.
Заделайте все вмятины и зазоры между склеенными деталями. Хорошо вминайте в них замазку, пока поверхность не станет идеально ровной и гладкой.
Начинайте заполнять зазоры с самых глубоких трещин и от них продвигайтесь к краям. Этап заделывания трещин очень важен. От него будет зависеть не только процесс шлифования, но и финальный вид предмета.
Шаг 4. Обработайте трещины «ниу» лаком (если они есть)
«Ниу» — это повреждение, идущее изнутри предмета и выходящее наружу в виде трещины. Иногда очень сложно определить, где же расположены трещины, поэтому подержите предмет под ярким освещением. Возьмите на кисточку немного лака шин-уруши и нанесите на трещину, чтобы он впитался. Оставьте сохнуть на 15 минут.
Как только изделие высохнет, обмакните салфетку в очиститель от лака и сотрите излишки лака с поверхности.
Шаг 5. Отшлифуйте склеенные детали
Сначала проверьте, не прилипает ли к рукам замазка. Затем прижмите её ногтем: если следов не остается, то она достаточно затвердела. Еще один способ убедиться в этом — легонько постучать по замазке. Если звук получается такой же, как при постукивании по самому предмету, то замазка окончательно застыла.
Смочите наждачную бумагу и отшлифуйте поверхность приклеенных деталей. Выбирайте зерно наждачной бумаги в зависимости от материала, из которого сделаны чашка или ваза. Более мягкие материалы требуют мелкого зерна. Чем больше число на листе наждачной бумаги, тем она мельче, а глиняная и неглазурованная керамика обычно мягче, чем покрытая глазурью. Для чашки на этом фото использовали наждачную бумагу номер 400.
Обработайте наждачной бумагой склеенные детали, проверяя одновременно, достаточно ли застыла замазка.
Когда замазка будет достаточно гладкой, отшлифуйте изделие еще раз, не забывая смочить лист наждачной бумаги водой. На этот раз используйте наждачку с мелким зерном, например, 1500 или выше (на фото используется бумага с зерном 2000). Отшлифуйте все изделие целиком, чтобы удалить следы от пальцев.
Кинцуги. Как я восстанавливаю посуду по старинной японской технологии
Как-то я сидел и пил чай из своего любимого чахая — сосуда для чайных церемоний. Он не был каким-то дорогим или редким. Обычный чахай, какие продаются в специализированных магазинах. В один неловкий момент он упал и разбился…
Я не стал выкидывать осколки и решил их склеить. Начал искать в Интернете варианты. Так я узнал про кинцуги* — японскую старинную технику склеивания керамики.
Тот самый чахай, вдохновивший меня
*Кинцуги – это старинное искусство реставрации керамической посуды с помощью натурального лака уруси, смешанного с золотой, серебряной или платиновой пылью.
Как я искал информацию о кинцуги
В Стране восходящего солнца мало кто владеет английским, да и мастера не особо публичные личности, поэтому учиться особо не у кого. Не было ни одной книги на русском, ни описаний в Интернете. Я просто искал все, что можно было найти про кинцуги.
В итоге я наткнулся на американца Девида Пайка, живущего в Японии и продающего по всему миру наборы для кинцуги. Еще он иногда выкладывал в Интернет видео из своей мастерской. Без описаний и комментариев. Я купил у него уруси и смотрел его ролики, вникал и пробовал. Ломал и снова пробовал.
В общей сложности на освоение техники у меня ушло 2,5 года.
С покупки уруси у американца, живущего в Японии, и попытки склеить любимый чахай и началось мое увлечение
Как новое увлечение испытывало меня
Примерно через три месяца занятий случился самый сложный для меня период — началась сильная аллергия на уруси. Лак получают из лакового дерева — это абсолютно натуральный природный полимер.
От работы с уруси кожа покрывалась аллергическими язвами, которые жутко чесались и мешали спать. На какое-то время приходилось бросать занятие кинцуги, пока язвы не заживут. Были даже мысли закончить совсем. Так длилось около полутора лет, пока мой организм не адаптировался.
Работа над одной вещью может длиться до полутора лет
Сейчас у меня может возникнуть аллергическая реакция, но только в момент, когда иммунитет ослаблен из-за болезни или усталости.
Кинцуги стало моим основным занятием. Я бросил работу промышленным альпинистом и стал брать заказы. Сейчас реставрация керамики — мое основное ремесло, приносящее доход. В год я восстанавливаю 100–150 предметов.
Как устроен процесс
Как и во всем японском, в искусстве кинцуги есть глубокая философия. Она заключается в том, что поломки и трещины становятся неотъемлемой частью и украшением любой вещи.
Я очень люблю этот процесс, когда происходит трансформация из кусочков в целый красивый предмет. Считаю это не просто ремонтом, а творчеством. Поэтому никогда не беру заказ у человека, который пытается навязать мне свою идею — цвет шва или конечный вид изделия. Я сам должен видеть и чувствовать, как будет выглядеть вещь после ремонта.
Я дарю разбитым вещам вторую жизнь
Есть несколько вариантов техники — смешивать уруси с золотой, серебряной или цветной пылью. В итоге швы получаются разных цветов. Недостающие кусочки можно взять от другой посуды или сделать из лака.
Вот так часами, а иногда и годами происходит восстановление разбитой чашки или чайника. Я работаю с самого утра и до позднего вечера. Мастерскую оборудовал прямо дома, в своей «однушке».
Кто мои клиенты
В основном коллекционеры-любители китайского фарфора. Или же просто люди, разбившие любимую и дорогую сердцу вещь.
Все зависит от сложности и очень индивидуально. Часто я берусь работать за символическую плату, потому что мне интересно попробовать восстановить тот или иной предмет.
Бывает, попадают в мою мастерскую очень редкие и интересные экземпляры. Например, китайская чаша XII–XIII веков, она досталась заказчику от жены-китаянки. Это была очень сложная и кропотливая работа, так как часть крохотных осколков оказалось утеряна. Восстановление заняло у меня полтора года.
А еще была старинная шкатулка. Если верить клейму 1844 года, то ее забрали во время Парижской коммуны из сожженной императорской резиденции Тюильри в Париже. Хозяин вещи говорил, что это семейная реликвия, оставшаяся от прабабушки.
Кстати, эту шкатулку приносили на починку дважды. Сначала я восстанавливал разбитую крышку, а потом дно — шкатулка упала с полки и разлетелась на 20 осколков. Ремонт занял 14 недель.
Почему разбиваться не страшно
Есть у меня одна традиция — перед новым годом я провожу конкурс на самую интересную историю о разбившейся вещи.
В 2020-м второе место заняла девушка с рассказом про ее елочный шарик из фаянса. «Я сама чиненная-перечиненная, разбитая и собранная, но вот вроде бы живу до сих пор, — написала она. — А отремонтированный благодаря кинцуги шарик станет мне напоминанием: разбиваться не страшно, важнее в результате приобрести душевную целостность».
Елочная игрушка, победившая в моем конкурсе
Работа оказалась очень сложной, я долго не мог понять, каким хочу видеть в итоге этот шарик. Мучился в творческом поиске. Восстанавливал хрупкие осколки буквально по крупицам. Начал в январе, а закончил только вот недавно, в начале лета.
Скоро уже новый конкурс начнется.
К чему я стремлюсь
Очень много усилий я прикладываю для популяризации этого вида ремесла. Завел социальные сети, оформил сайт, регулярно публикую статьи, видео, фотографии. Я приглашаю всех, кому интересно посмотреть на мою работу или вдохнуть новую жизнь в любимую вещь.
Часто мне пишут люди с разных концов страны, просят поделиться секретами мастерства, я всегда с радостью отвечаю на все вопросы.
Кое-кто уже тоже берет заказы, но я считаю, что рановато, им еще учиться и учиться. Да и мне, собственно говоря, тоже. Я хочу довести мастерство до абсолютного идеала, хотя на сегодня мои тонкие швы, пожалуй, самые лучшие и красивые в мире.
Для себя я тоже восстанавливаю вещи. Так что если приедете ко мне в мастерскую, будете пить чай из чашки, склеенной по технике кинцуги.
У меня таких много. В том числе тот самый чахай, с которого все началось. Он служит мне до сих пор, стоит на рабочем столе, как сосуд для инструментов
Текст: Дина Карпицкая
Фото: из личного архива Константина Корнилова
Бюджетное Кинцуги
Недавно у меня случайно разбился заварочный чайник и я захотел склеить его в технике Кинцуги и у меня получилось) Сейчас расскажу как, чтобы вы тоже могли сделать такое.
Самая главная оговорка. Я работал не в технике традиционного японского кинцуги. (Не как Тагоми в » Человек в высоком замке»).Она долгая сложная и дорогая. Я состряпал некое подобие этой технологии, и она сработала) О не я и расскажу.
Итак чайник раскололся на 3 части. Большим его плюсом были толстые керамические стенки. Это сильно помогло в процессе.
1. Я стальным напильником под 45-60 градусов расширил внешний край трещины чтобы она снаружи казалась больше и чтобы было что заполнять «золотом». (Стёсывать стальным напильником оказалось долго и трудоёмко и напильник облысел от этого. Вы должны быть готовы к этому или использовать алмазный абразив. Которого у меня не было)
Один из моих косяков это вот эти полукруглые белые сколы. Они иногда появлялись в процессе работы напильником, если его класть слишком полого. И мне казалось это хорошо. Я боялся что прямая трещина будет выглядеть скучно. Это не так. А в итоге эти полукруглые штуки мне не нравятся. Так что лучше их не делать)
2. Край скола обезжирил и склеил клеем для керамики.
3. Затем я смешал акриловый лак с «золотой» (только по цвету, на самом деле это оксид чего-то там) пудрой и прошёлся аккуратно кисточкой по сколу
Пятна и залазы мимо стирал зубочисткой и вайт спиритом. Дал высохнуть сутки.
4. Дальше выявилась проблема. Лак даёт слишком тонкий слой. Чтобы заполнить такую трещину мне понадобилось бы куча слоёв. Тогда я пошёл с двух сторон чайника двумя разными путями:
4.1 Сзади где трещина поуже и по прямее я просто смешал лак с очень большим кол-вом пудры так что он стал похож на пасту. И это пастой кисточкой заполнил трещину. Минус этого подхода что такая паста сильно комкуется и достаточно трудно работать. Плюс- эти комки выглядят достаточно интересно и глянцевый лак усиливает блеск пудры.
4.2 основной. Пошарив я нашёл у себя санитарный прозрачный герметик. Добавил немного вайт спирита чтобы сделать его чуть жиже и смешал с золотой пудрой. Получившимся составом затёр трещину при помощи сложенной вдвое офисной бумажки. Плюс этого метода это быстро) Минус — блеск получается матовым. Герметик заполняет микро поры вокруг трещины и она начинает блестеть, хотя вообще краска на чайнике у меня матовая. Так что если чайник у вас матовый то старайтесь экономно класть герметик чтобы не размазывать его потом по чайнику.
Вот собственно и всё.
Логично предположить, что можно сразу всё обработать герметиком, но я считаю что комбинированная техника даёт более интересны результат+лак лучше проникает в узкие места по краям трещины. Так же в традиционном кинцуги не смешивают лак с пудрой, а посыпают ею лак сверху, чтобы она прилипла к нему, но мои предварительные эксперименты показали, что результат с этой пудрой этим методом не очень.
Чайник сделан две недели назад. Пьём чай каждый день. Всё супер: ничего не трескается, ничего не капает.
Надеюсь вы учтёте мои ошибки и сделаете лучше. Успехов
46.3K поста 56.2K подписчиков
Правила сообщества
В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.
1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.
2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.
3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).
-ссылки рекламного характера/спам;
-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;
-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.
(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).
При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.
3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).
4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.
Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».
5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.
Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.
6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.
За неоднократные нарушения автор получает бан.
Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.
Ядовитые же смеси. Герметик. Как на полке инсталляция — да, для пользования однозначное нет.
А потом выяснится, что лак для керамики убивает печень.
Говорят, керамика на сколах выделяет вредные вещества.
мне нравится. я летом свой поднос так склеила, сперва осколки обычным моментом, а сверху акриловой краской сделала красиво
Вторая жизнь старого радио
Сразу расставлю все точки над Ё
Я не реставратор. У меня нет и не было цели восстановить все в заводское состояние.
Я с детства любитель радио, а позже — и радиолюбитель. Мне хотелось иметь вещь, которая радует глаз, ласкает слух и будоражит ностальгические чувства. И в свое оправдание, у меня в процессе поисков попался экземпляр в очень неплохом сохране, который точно не будет дополняться новоделом.
А этот вот такой)
Предыстория
В очередном порыве ностальгии я шерстил доски объявлений в поиске чего-то эдакого. Взгляд остановился на приемнике Балтика-52. Красивый дизайн, хорошая на тот момент схемотехника, массовый выпуск, что сказывается на цене в наши дни. ВЭФ-Супер (круглошкалик) примерно тех же годов выпускастоит в 10-20 раз дороже. Нет кнопок и клавиш, как на более поздних моделях. Хочу!
Цены в среднем в районе 5 тр за экземпляр разной степени ушатанности. Большинство продавцов предлагает самовывоз из-за хрупкости и тяжести. В итоге ограничился областью. На авто в случае чего мотнусь.
В конце концов был найден экземпляр в Ростове, с виду не очень обшарпанный и всего за 2 тр. У него была неродная цыганская ткань на динамике и обсыпавшаяся шкала.
Шкала — беда этих радио — печаталась желатином на стекле и при хранении на чердаках и в подвалах от влаги пучилась и обсыпалась.
Но за недорого в том же Ростове была найдена наклейка на стекло под родную шкалу.
Крч, цена/качество показалась неплохим и я устремился! А так как хотелось функционала, а на КВ у нас сейчас ловить особо нечего (Китай, турки, арабы), а на СВ/ДВ вообще нечего (мощные промышленные помехи), то решено вставить блок ФМ. Не хотелось сильно инородного тела и в том же Ростове у умельца был найден блок ФМ, который подключается к штатному КПЕ и настройка на радиостанцию происходит так же вращением ручки настройки, при этом переключатель режимов находится в положении «Звукосниматель» и сигнал с блока подается сразу на УНЧ.
За одну поездку я забрал сразу трех зайцев)
Судя по маркировкам на деталях, год производства 1952. Неплохо, 71 год старичку! Производство ВЭФ (Были еще ЗИЛ и ЗИШ. ВЭФ считался более качественным). Продавец рассказал, что использовал радио как оконечный усилитель и слушал через него МП3 с телефона. Включение вечером с антенной длиной 3 метра показало, что радиотракт тоже работает. На КВ и СВ неплохо проходили китайцы. Ну и «теплый ламповый звук»)) Уже при детальном осмотре обнаружил, что ручка громкости самодельная! Недолго думая нашел на доске объявлений продавца с нужными ручками, заказал.
Оказалось рано. В оригинале соосно там еще стояла ручка тембра. Резистор регулировки громкости имеет очень длинную ось,а так как резистор со временем пришел в негодность, его заменили на обычный, с короткой осью, добавив удлинитель выточенный на токарном станке. Из-за этого соосная ручка тембра не вставала на место и ее просто устранили, тембр не регулировался.
Восстановление
Приемник вытащен из корпуса на рабочий стол для переборки. В целом состояние неплохое. Грязный ржавый подшкальник будем красить заново.
Саму шкалу смыл под струей воды, на это стекло наклеил пленку с новой шкалой. Результат не обрадовал. Во первых, наклеил кривовато. Во вторых, пленка клеится снаружи стекла и имеет полуматовую поверхность. Нужно или закрывать сверху еще одним стеклом или печатать зеркально и клеить изнутри.
Не стал экспериментировать, нашел человека, который делает отличные шкалы.
Спустя неделю и 600 рублей получил посылку. Качество меня полностью устроило.
За это время позанимался корпусом. При близком рассмотрении он так же оказался в щербинах и сколах, просто освежалась краска и на фото он выглядел отлично. В районе задней стенки были щели, но в целом корпус прочный. Щели за несколько подходов устранил с помощью клея и пары струбцин.
Еще раз списался с продавцом ручек на Доске. Как оказалось, Андрей сам занимался восстановлением старых радиоприемников. Заказал у него недостающую ручку и детали для восстановления ручки тембра. А заодно и радиоткань классного кремового оттенка для замены вульгарного красного плюша.
Пока ждал посылку, общался с Андреем в Ватсапе. Он мне показывал свои работы, очень красивые аппараты получались.
Я сказал, что не собираюсь перекрашивать корпус, слишком муторно и затратно, особенно для единичного экземпляра.
На что Андрей оптимистично заявил, типа фигня вопрос! Пол-дня — ободрать корпус от старой краски и бумаги. Зашпаклевать — и на покраску!
Тут то я и попался на эту удочку! После трех дней раздумий, я решил — а почему бы и да?
В инете заказал орбитальную шлифмашинку, о которой давно были мысли, а так же шлифкруги и шпаклевку
Корпус был разделен на основные составные части — акустическая панель с динамиком, бакелитовая рамка, две боковые щечки и непосредственно сам корпус.
Пока я еще сомневался с покраской корпуса, решил заняться щечками. Предстояло содрать тооолстый слой потрескавшегося лака и добраться до шпона. Опытный Андрей подсказал, как это лучше сделать, и что лак снимается очень легко. Но не в моем случае. Неизвестный хозяин, перекрасивший корпус, видимо покрыл щечки полиэфирным лаком. Помните старые «стенки» из такой «полировки»? Намучился на сто дурных! И машинкой, и ножом, и шкуркой на оправке.
В конце концов оказалось, что щечки сделаны из березовой фанеры а красивый «шпон» был просто нарисован!
А я хочу шпон! НУ и заказал несколько кусочков шпона волнистого клена.
Потом эксперименты с разными морилками и лаками, чтобы понять, что я хочу и что в итоге получится.
Наконец шпон наклеен на полиуретановый контактный клей и просушен. На следующий день шлифовка шкурками разной гритности и покрытие морилкой.
И тут борода! Морилка на растворителях пропитала тонкий шпон насквозь и растворила клей! Весь шпон вспучило..
Хорошо, что клена было с запасом. Щечки ободраны, отмыты растворителем, просушены, зашкурены. Попытка номер два — клею старым дедовским способом, клей ПВА и утюг.
На этот раз ничего не отклеилось. Покрытие морилкой в три слоя для получения нужного цвета с промежуточной сушкой и снятием ворса. Полировка шкуркой 2000 грит.
Смотрится многообещающе и готово под лак.
На кусочках пробовал яхтный лак и полиуретановый из баллончика. Яхтный дает лучший результат, но кисточкой не понравилось, надо только из краскопульта. Отложил пока.
Ну и раз уже впрягся, решился и на корпус.
На заводе корпус из гнутой фанеры вместо шпакли оклеивался голубенькой бумагой для подготовки под покраску. Вот все это пришлось снимать до дерева. Я реально задолбался! Все эти гнутые поверхности доставили мороки. Три раза приступал. Оставлять на полпути не вариант.
Где-то на этом этапе пришло понимание, что лучше заплатить несколько денег и доверить покраску знающим людям. Процесс должен приносить удовольствие). Андрей рассказал, что часто только зачищает и шпаклюет корпуса, а потом относит знакомому автомаляру, который ему быстренько красит и задувает лаком. А у меня как раз есть товарищ, которому я делал автоматику для покрасочной камеры!
Договорились с ним и мне сразу полегчало. Шпаклевку корпуса он тоже взял на себя, когда понял, что я нуб и задолбаю его вопросами, как и чем лучше шпаклевать. Так же решился вопрос с лакировкой щечек.
Осталась бакелитовая рамка.Состояние вроде неплохое, но местами старый лак начинал шелушиться. Лак был сошлифован шкуркой 1500, рамка доведена до матового состояния и также передана малярам под лак.
Пока периодически занимался корпусом и ждал его из покраски, не оставлял без внимания и железо. Восстановлена механика и электрика регулятора тембра. Он имеет ступенчатую регулировку на 4 положения и совмещен с регулировки полосы пропускания по ПЧ.
Далее был поставлен приобретенный ранее ФМ модуль. Он подключается к штатному конденсатору переменной емкости и настройка на станции ФМ диапазона производится штатной ручкой настройки. Мне это нравится гораздо больше, чем модули, которые управляются с пульта. Выход блока подключен ко входу звукоснимателя и прием ФМ осуществляется в положении «ЗВ» переключателя диапазонов.
Питание =9в модуля организовано из цепи накала ламп
6.3в через вольтодобавку и КРЕНку на 9в.
Лампа 6Е5С в глазке на передней панели — индикатор настройки или «магический глаз» — должна светиться красивым зеленым светом. Я еще с детства помню этот живой огонек в дедушкином радио, в комнате выключен свет, и светится только шкала и магический глаз. Эх, ностальгия! Но! В моем радио лампа, хоть и работала, но была уже изрядно выгоревшая и почти невидимая при включенном свете.
Решил поискать в сети. Лампы встречались. Цена 500р за бэушную без всяких гарантий или 1000р за «новую», с хранения. Нашел продавца, у которого был некоторый запас ламп и прибор для проверки. Отобрали яркую и без дефектов «изображения». Еще неделя ожидания. Лампа на месте. 65 года рождения. Светит обалденно! Не пожалел, хотя наверное надо было две брать)
Полюбовавшись несколько дней на красивый глазок, который теперь ярко выделялся на столе, я понял, чего мне не хватает! Огонек должен жить!
Тут наверное надо пояснить, как работает этот индикатор. В схеме приемника он подключен так, что при точной настройке на несущую частоту радиостанции его лепестки на экране сходятся вместе, при уходе с частоты расходятся. То есть при перестройке по диапазону лепестки шевелятся, живут, а когда настроились на станцию — замирают на месте. Это видно на видео выше. В современных реалиях, на ФМ диапазоне это не актуально. Будем оживлять глаз. По сути это аналоговый индикатор. Больше напряжение на управляюще сетке — ближе лепестки, меньше — дальше лепестки. А уж откуда это напряжение подать — можно выбрать. Например, напряжение звуковой частоты. Тогда мы получим индикатор уровня звука. То, что надо. Не я это придумал, народ оказывается достаточно часто использует ее в ламповых УНЧ и даже в гитарных «примочках».
На доске объявлений тут же был найден кит для доработки этой лампы под индикатор уровня. Схема включала в себя усилитель сигнала на транзисторе, детектор сигнала и обвязку лампы. Уже полез заказывать, но подумал — а какого фига? Лампа уже работает, обвязка есть, добавить детектор из пары деталей и подумать, откуда взять сигнал. Сэкономил 600руб). Сигнал взял прямо из анодной цепи 6П3С через конденсатор КСО 6800пф и переменный резистор для установки чувствительности.
Детектор собрал из первой попавшейся схемы индикатора уровня на 6е5с, чисто попробовать. Все заработало, но как то не очень красиво. Начал разбираться со схемами детекторов. Оказалось, что я собрал детектор среднего значения (3 схема), а мне лучше пиковый детектор (1 схема). В нем показания индикатора определяются временем заряда и разряда конденсатора С2. Соотношения номиналов элементов подбираются так, что реакция на пик сигнала очень быстрая, а при снижении уровня индикация уменьшается с задержкой.
Мне понравилось, индикатор работает как и задумывалось, не мельтешит, как в первом варианте.
Настало время заняться перетяжкой радиоткани на акустической панели. Демонтировал динамик, снял красный плюш. Стал чесать голову, как лучше перетягивать? на клей или на скобы. Решил на скобы. Опять пришлось повозится. Ткань имеет четкий геометрический рисунок и любой перекос будет виден, а еще и панель имеет не прямоугольную форму. Но обошлось. Надо сказать, что данная ткань легко смещается по диагонали, рисунок можно сместить по горизонтали и вертикали, но сама ткань не растягивается. Благодаря четкому рисунку изначально выровнял ткань по ровной стороне и хорошо закрепил скобами, потом выравнивая рисунок и натягивая ткань, прошел по периметру.
По своей криворукости проткнул пальцем динамик при обратной установке. Расстроился сильно. Почитал инет, сведения противоречивые. В итоге плюнул, поставил фрагменты диффузора на место и зубочисткой пропитал стыки полиуретановым клеем на водной основе, который я использовал для склейки кожи (ага, и кожами немного балуемся). Операцию повторил три раза с просушкой. Получилось хорошо. Клей эластичный, не пересохнет и не отвалится. Посторонних призвуков не обнаружено.
Наконец дождался свои деревяхи из покраски!
Напомню, не было цели воссоздания заводского состояния и не хотелось красить в цвет половой доски. Корпус окрашен автоэмалью в цвет «Антарес» и должен хорошо сочетаться с бакелитовой рамкой красноватого цвета.
Аккуратно собираем корпус в кучу на заботливо сохраненные родные метизы, выставляем шасси приемника и крепим его.
Первое включение для фотосессии — иии.. не горит 6Е5С! Немного успокоившись, сообразил, что анодное подается через выходной трансформатор, который смонтирован на динамике, который сейчас сохнет на столе.
В итоге приемник собран, хорошо звучит и имеет внешний вид, лучший, чем изначально планировал. Сейчас он ждет, пока закончится ремонт в моем рабочем кабинете, переедет туда и будет радовать хозяина долгими зимними вечерами.
По финансовой стороне вопроса — как я и предполагал, вышло немного дороже, чем купить уже отреставрированный приемник)). Но. Это было интересно. Познавательно. Своими кривыми ручками. По деньгам растянуто во времени, не сильно напрягало. Это не вещь первой необходимости. К тому же осталась шлифмашинка, которая точно пригодится. Расходники, клеи, краски, морилки тоже применим.
Все это время мониторились сайты объявлений, смотрел как Балтику, так и другие приемники. Понял, что сделал правильный выбор. Очень красивый и душевный приемник! В конце концов выцепил за недорого еще одну Балтику в рабочем состоянии и с ИДЕАЛЬНО сохранившейся шкалой. Немного повреждена радиоткань, но она тоже родная. Магический глаз совсем потух, еле заметное свечение в полной темноте. (Эх, все-таки надо было две сразу брать!) Вот этот приемник уже есть желание восстановить до завода. Инородных тел здесь не планируется.
Но это пока в мечтах.
P.S. Сорри за качество фото, они и так то сделаны на древнюю камеру трясущимися руками, а тут еще и движок похоже пережимает фото сильно
Электрогитара с собственным дизайном своими руками
Сегодня хочу рассказать как я сделал очередную электрогитару. Что в ней особенного, спросите Вы? А я Вам отвечу: в этот раз я решил сделать гитару своей формы, заложить в неё все фишки, которым я научился делая предыдущие гитары и опробовать новые, а также наконец-то перестать делать безымянные гитары.
Итак, какие требования я поставил перед собой при проектировании гитары:
— облегченный корпус, со всеми эргономичными вырезами;
— легкий доступ к последним ладам, даже на 6-й струне;
— максимально прочный и надежный гриф, вклеенный в корпус;
— прогрессивный профиль грифа;
— современный внешний вид гитары.
Просмотрев современные гитары от гитарных мастодонтов, а также бутиковых «кастомшАпов», я засел за чертежи. После месяца мучений, змея наконец сдохла (с) Чак Норрис чертеж гитары был готов, и я с радостными воплями и улюлюканьем схватился за инструменты и начал ваять.
Начал я, как обычно, не с кофе, а с заготовки грифа. Для неё было выбрано довольно прочное дерево — клен, американский орех и африканский падук. Все это великолепие я решил разбавить для контраста шпоном клена и амаранта. Вот что получилось:
Сделав заготовку грифа, отложил его в сторону и взялся за корпус. Его решил сделать из любимого мной махагона.
Для достижения поставленной вначале задачи по облегчению корпуса, решил сделать как в лучших домах Европы полости в виде сот, а заодно проделать каналы для проводки перед приклейкой топа. Для этого закинул заготовку в свой ЧПУ. Процесс и результат:
Страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое, мы не знаем что это такое. (с)
Далее следует приклейка вот такого симпатичного кленового топа:
После того как все приклеилось, снова поместил заготовку в чпу, и наконец-то начал фрезеровать корпус. Без лишних слов, мужчина умер (с), вот что получилось:
Перед фрезеровкой тыльной стороны необходимо было доделать гриф. Заготовка грифа была сделана ранее, подошла очередь накладки грифа. Для нее был выбран зирикот — прочное и плотное дерево с красивым рисунком. Радиус накладки переменный, 10-16». Одновременно с накладкой был выведен и профиль грифа — тонкий С с ассиметричным профилем, для удобной игры в любой позиции грифа.
Как говорил ранее, не хотелось делать безымянную гитару, поэтому на 12м ладу предусмотрен логотип в виде полюбившегося всем зверька манула.
Собрав все воедино, необходимо было сделать финишную шлифовку гитары. После, наступила самая приятная глазу операция — покраска, когда гитара начала приобретать цвет и становиться привлекательной. Запечатлел для вас этот момент:
Далее последовало покрытие гитары лаком, полировка лака, шлифовка и полировка ладов, финишная сборка, отстройка гитары. И наконец, окончательный результат:
Вот такая гитара получилась. А звук можно заценить на видео, где Константин Плёхов исполняет шикарный кавер на новый трек группы Thirty Second to Mars.
Спеки гитары:
Корпус: махагон с топом из волнистого клёна;
Гриф: переклеенный из 5 частей (клён, американский орех и падук) с вставками шпона (амарант и клён);
Профиль грифа: ассиметричный тонкий С, толщина на 1-м ладу 19мм;
Накладка: зирикоте, радиус 10-16 дюймов;
Порожек: Black TUSQ;
Анкер: двусторонний Guitarscraft;
Лады: Jescar stainless, 2.8мм;
Бридж: Gotoh modern telecaster;
Колки: Gotoh SG381;
Звукосниматели: Fokin Stiletto;
Цвет: Blue sunburst.
Заключение. Изготовление гитары вместе с проектированием заняло 9 месяцев. Что могу сказать по итогам: потраченное время стоило того. Все задачи, которые я поставил себе перед началом проекта удалось воплотить в получившейся гитаре. За счет увеличенного выреза в месте перехода грифа в корпус легко играть на последних ладах, можно мизинцем левой руки легко доставать до 6-й струны на 24-м ладу. Весьма удобным оказалось перенести селектор звукоснимателей на верхний рог, а-ля гибсон лес пол. Мини-рельсы от Фокина позволяют сделать инструмент универсальным, можно и на чистом звуке играть и делать «дж дж» :). Отдельно могу выделить покраску, удалось сильно продвинуться в этом направлении. По собственному дизайну: при подготовке чертежей были сомнения, но когда гитара была готова, все они развеялись и инструмент мне очень нравится внешне, надеюсь вам понравится тоже.
Хочу поблагодарить моего друга @Memphistophelis за ощутимую помощь в изготовлении и классные фотографии и видосы. Также выражаю благодарность коллективу мастерской GuitarsCraft за изготовление на заказ отличного анкера и коллективу MusicWood за шикарное дерево для топа и накладки гитары.
На сегодня все, всем добра!
Как я делал реплику викторианского зеркала
Несколько лет назад я наконец–то осуществил свою давнюю мечту и занялся художественным декорированием стекла. Сначала я думал, что пескоструй (это когда рисунок на стекло наносится песком, подаваемым под большим давлением) — вершина, с высоты которой я смогу взирать на никчёмных людишек, копошащихся на земле и помахивать сверху богу рукой. Пескоструйная камера и всё, что к ней прилагается, было построено нашими с братом руками из найденных на просторах почти заброшенного завода материалов и куплено на тогда ещё не сгоревшей барахолке. Некоторое время понадобилось, чтобы набить руку и получить первые результаты. Казалось бы, нужно успокоиться и наслаждаться результатами, но не тут–то было! Копаясь в интернете, я натыкался на работы, которые восхищали меня своим изяществом и красотой, и которые были сделаны отнюдь не с помощью пескоструйной обработки. Зарываясь всё глубже и глубже в тему, я понял, что методов обработки гораздо больше, чем я думал. Естественно мне захотелось раскрыть их секреты и освоить для дальнейшего использования. Постепенно база знаний увеличивалась, и наконец, я набрался наглости, чтобы повторить работу старинных мастеров.
Эталоном для меня послужили стекла и зеркала английских пабов, в так называемом, викторианском стиле, который возник во времена правления королевы Виктории с 1837 по 1901 годы. Для них характерно использование сусального золота, алмазная резка, а так же текстурирование стекла различными способами. Вот несколько примеров стёкол того времени:
Ну–с, начнём–с!
Первым делом я нанес на стекло лёгкую текстуру. Для этого наклеил на стекло шаблон и выбрал те части, которые решил затекстурировать. Далее нанёс травильную смесь и оставил на 15–20 минут.
В итоге получаем на стекле вот такую текстуру. Нижайше прошу пардону за качество. С обратной стороны наклеена защитная плёнка и по другому сфотографировать не было возможности.
Следующий этап – так называемый «French Embossing». Это техника получения рисунка на стекле с помощью травильного раствора. Ох, и долго я искал его рецепт! Вообще с помощью этой техники можно получать рисунки, в которых будет до шести тонов. Но я буду делать орнамент из двух тонов. Так как в растворе стекло находится длительное время, нужно обезопасить от воздействия раствора те части, которые мы уже затекстурировали и те, которые останутся прозрачными. Если оставить на стекле только шаблон, то его просто смоет со стекла и всё пойдёт насмарку. Поэтому поверх шаблона нужно нанести битумный лак. Вот так неприглядно смотрится стекло после этой операции.
Когда лак немного подсох, вытаскиваем те части шаблона, которые будем травить.
Для того, чтобы раствор лучше работал, сначала нужно нанести так называемый «prewash», который подготовит стекло к действию травильного раствора, а заодно и смоет грязь.
Ну вот, теперь заливаем раствором и оставляем на несколько часов.
В результате получаем вот такое стёклышко!
Чтобы получить второй тон, операции повторяются, только вместо травильного раствора на стекло наносится раствор, который растворяет соли, образованные первым раствором. В итоге получается два тона. Первый – белый тон, который получается после воздействия травильного раствора. Второй – более прозрачный, полученный после смывки солей. К сожалению стекло на этом этапе я не фотографировал.
Теперь самый интересный и сложный этап – золочение. Золочение сусальным золотом считается самым древним способом золочения. Он был известен еще в 2500 г. до н.э. в Египте, Индии, Китае и Греции. Сусальное золото – тончайшие листы золота, технология получения которых в упрощённом виде выглядит примерно так: Мастер–золотобоец расковывает на наковальне кусок золота в проволоку, затем эту тонкую ленту раскатывают в пластину толщиной 2–3 мм. Пластину нарезают на квадраты, которые складывают в книжку, или «золотник», обязательно при этом перемежая с листами папиросной бумаги. В свою очередь, стопка квадратов вкладывается в специальную оправку, сделанную из кишок (ранее использовалась плева с говяжьей печени,) и мастер бьет специальным молотком по золотнику, от 2–ух до 10–ти тысяч раз (в зависимости от дальнейшего использования сусали) – именно такое количество нужно, чтобы золото стало толщиной с паутину, т.е. тысячную долю миллиметра. Золото такой толщины прилипает к любой гладкой поверхности на молекулярном уровне. Для интересующихся вот ссылка на видео.
Я решил сделать наружную окантовку 24–х каратным золотом, а внутреннюю круглую 21–каратным. Сначала положил 24–х каратные листы. Сложность работы с сусалкой в том, что от малейшего дуновения ветерка золото может скомкаться или улететь с подушечки из кожи, на которой листы режутся специальным золотильным ножом. Ну и с клеем для золота мне тоже пришлось повозиться, пока наконец я не нашёл состав, который позволил получить зеркальную золотую поверхность без всяких пятен и точек. После нанесения на стекло и подсыхания клея, золото полируется ваткой. Затем процесс повторяется, потому что с первого раза невозможно нанести золото так, чтобы не осталось микродырочек или царапин. Золото нанесено!
Теперь нужно защитить его от возможных царапин. Для этого поверх золота кисточкой наносится абразивостойкий лак или краска. Все излишки золота удаляются щёткой или тряпочкой. Этот лак сослужит нам хорошую службу на последнем этапе – серебрении. Он не даст серебру проникнуть под золото.
Ну и заключительный этап работы – серебрение. После него мы получим готовое зеркало. Этот этап не менее интересный, чем золочение. Я бы назвал его магическим. Когда на твоих глазах два прозрачных состава смешиваясь, образуют на стекле тонкую серебряную плёнку, это не может не удивлять. Химия – сила! Ну и вот что мы получили в итоге. Осталось только в рамку вставить!
Древнее японское искусство: делаем серьги из дерева в технике кинцуги
Кинцуги (золотое сечение) — это техника, искусство ремонта сломанной керамики с помощью починки мест, которые треснули, лаком. Их посыпают сверху золотой крошкой, серебряной или платиновой. Изделие выглядит старинным, красивым. Трещина в философии кинцуги рассматривается как часть истории изделия, которую надо не скрывать, а, наоборот, подчеркнуть.
Выбираем дерево
Для начала потребуется выбрать правильный кусок дерева для основания сережек. Я выбрала экзотическое дерево с темными тонами, например венге. С золотом они дают приятный контраст. После того как кусок доски будет найден, требуется очистить его по бокам при помощи наждачной бумаги. Края деревяшки должны быть гладкими.
Вырезаем форму
Из имеющейся деревянной основы вырезаем круглые заготовки для серег. Для этого можно воспользоваться пилой или ручным инструментом для резки дерева. После того как круги вырезаны, края вновь обрабатываются наждачной бумагой. Когда они станут гладкими, можно приступать к следующему этапу.
Трещина
Чтобы создать ключевой элемент в этом проекте, можно воспользоваться печатным трафаретом молнии или трещины на дереве. Трафарет прикрепляется на заготовки с помощью клейкой ленты и производится гравировка лазерным резаком.
«Ремонт»
Чтобы «отремонтировать» изделие из дерева, на которое нанесли искусственную трещину, потребуется эпоксидный клей и золотистая металлическая краска. Наносить их требуется на участки поломки зубочисткой. Подождите, пока клей и краска высохнут полностью. После снимите клейкую ленту и трафарет.
Результат получается интересный и необычный. Каждый комплект серег имеет свой индивидуальный дизайн. Бижутерия получается классического формата, подходит всем девушкам, независимо от предпочтений в одежде и стиля.
В подобном дизайне оформляются браслеты, броши и бусы, для себя их можно делать в любом цвете на любой деревянной основе.