Вытащить 24-PIN коннектор из матери
Комп стартует от питания 4 pin, но при подключении 8 pin
Здравствуйте, уважаемые жители форума. блок питания: 450 W проц: Intel® Core™ i5-2310 (с.
Можно ли прицепить питание на процессор 4x pin когда на БП 8x pin
Можно ли прицепить питание на процессор У меня есть блок питания 24\8pin Как Вы поняли, 8pin это.
БП ATX 20 pin для мамы, желающей 24 pin
Здравствуйте, товарищи. Посмотрел pinout, дополнительные 4 ножки дублируют некоторые напряжения.
Использовать БП с 8 pin для материнской платы с 4 pin
На материнской плате четырех пиновый разъем питания для процессора, есть ли смысл подключать БП на.
Сообщение от yarik2550
Supermicro x9dbu работает на 8-pin + 8-pin без 4-pin
Добрый день, уважаемые. Пришла стойка с 2-мя серверами (вот счастье привалило. ), до этого.
MSI Z77A-G45 подключение через 4-Pin + 4-Pin
Пару лет назад подключил MSI Z77A-G45 через 4-Pin + 4-Pin из-за того, что у меня нет 8-Pin.
Подключение питания 8 pin + 6 pin для GTX 760
Добрый день! Карта Asus GTX 760, доп питание 8 pin + 6 pin, имеется переходник 2 х 6 pin -> 8.
Nvidia 250 gts 6 pin или 8 pin
Добрый вечер! Камрады подскажите, проблема такая, решил я на работе комп проапгрейдить немного.
Как вытащить 24 пин из материнки
Поддев отверткой я все зе вытащил его хоть и пластик погнул чуток. Оказывается 2 разьема мгорело. Они черные остались в разьеме. Что мне делать? Как вытащить их из дырочек?
———- Добавлено в 13:28 ———- Предыдущее сообщение было написано в 13:16 ———-
Они вгорели туда
———- Добавлено в 13:28 ———- Предыдущее сообщение было написано в 13:28 ———-
Они вгорели туда
———- Добавлено в 13:32 ———- Предыдущее сообщение было написано в 13:28 ———-
Как разобрать колодку 24 пин
Встала передо мной задача разобрать разъем pci-e питания для видюхи(так он подписывается на блоке питания), но в целом метод подходит и для molex разъемов и многих других. Сперва я пытался разобрать его с помощью иголки, затем маленького пинцета, но кроме как к полностью раскуроченому разъему это не привело. В статье расскажу про инструменты для разбора разъемов, где их купить и как пользоваться.
И заказал я набор инструментов Molex Cable Connector Metal Pin Remover Extractor PSU на ebay.com. Инструмент приехал и я познал счастье, смотрите на фотках как легко и непринужденно разбирается коннектор.
Интересующий нас инструмент для разбора коннектора:
Втыкаем одну пипку с одной стороны пина:
Втыкаем с другой стороны пина туже пипку:
Вуаля, зеленый провод с пином вытаскивается легким движением руки:
У пина есть два усика, которые не дают ему выйти из разъема и своими нехитрыми действиями мы их загнули, чтобы его вытащить, если усики отогнуть обратно можно смело вставить пин в разъем и он будет как новый:
Вытащить 24-PIN коннектор из матери
Комп стартует от питания 4 pin, но при подключении 8 pin
Здравствуйте, уважаемые жители форума. блок питания: 450 W проц: Intel® Core™ i5-2310 (с.
Можно ли прицепить питание на процессор 4x pin когда на БП 8x pin
Можно ли прицепить питание на процессор У меня есть блок питания 24\8pin Как Вы поняли, 8pin это.
БП ATX 20 pin для мамы, желающей 24 pin
Здравствуйте, товарищи. Посмотрел pinout, дополнительные 4 ножки дублируют некоторые напряжения.
Использовать БП с 8 pin для материнской платы с 4 pin
На материнской плате четырех пиновый разъем питания для процессора, есть ли смысл подключать БП на.
Supermicro x9dbu работает на 8-pin + 8-pin без 4-pin
Добрый день, уважаемые. Пришла стойка с 2-мя серверами (вот счастье привалило. ), до этого.
MSI Z77A-G45 подключение через 4-Pin + 4-Pin
Пару лет назад подключил MSI Z77A-G45 через 4-Pin + 4-Pin из-за того, что у меня нет 8-Pin.
Подключение питания 8 pin + 6 pin для GTX 760
Добрый день! Карта Asus GTX 760, доп питание 8 pin + 6 pin, имеется переходник 2 х 6 pin -> 8.
Nvidia 250 gts 6 pin или 8 pin
Добрый вечер! Камрады подскажите, проблема такая, решил я на работе комп проапгрейдить немного.
Сделай сам своими руками О бюджетном решении технических, и не только, задач.
Как разобрать разъёмы питания компьютера при моддинге или устранении неисправностей?
В статье рассказано и показано, как изготовить простейшую оснастку для демонтажа контактов разъёмов, подающих питание к материнской плате и дисковым накопителям компьютера.
Самые интересные ролики на Youtube
Пролог
При общей довольно высокой надёжности компьютерной техники, некоторые её узлы всё ещё могут быть источником нестабильной работы. К ним смело можно отнести многочисленные разъёмные соединения.
Ненадёжное соединение может возникнуть даже между позолоченными контактами разъёмов дисковых накопителей и оперативной памяти, что хорошо известно ремонтникам. И уж тем более, к серьёзным сбоям в работе ПК может привести нарушение соединений в разъёмах блока питания, ламели контактов которых обжаты на голых медных проводах.
И хотя соединения, выполненные методом обжима или накрутки, имеют весьма высокую надёжность, они всё же уступают по этому параметру паянным и сварным соединениям, что порой и приводит к неустойчивой работе компьютера.
Особенно сложно бывает идентифицировать подобные неисправности, когда нарушение соединений носит бессистемный эпизодический характер. Такие неисправности даже иногда называют «плавающими». Они могут стать причиной зависания компьютера, отказа в работе отдельных узлов и даже привести к потере информации на жёстких дисках.
Между тем, выявить методом измерений источник сбоя, когда им является ненадёжный контакт, крайне сложно. Ведь при разборке системного блока и сопутствующем шевелении разъёмов, работа ПК обычно нормализуется. Происходит это так. Сначала между плохо обжатым проводом и ламелью разъёма попадает влага и воздух, что приводит к окислению контактной пары. Это в свою очередь вызывает постепенное повышение сопротивления контакта. При шевелении контактной пары и трении металла о металл оксидная плёнка разрушается, и сопротивление контакта временно снижается.
Причиной, приводящей к сбоям в работе ПК, может быть даже мизерное повышение сопротивления в контактной паре или в месте обжима провода. Например, при токе в 2 Ампера и напряжении 5 Вольт, сопротивление контакта всего в 0,3 Ома снизит напряжение на нагрузке на 0,5 Вольта, что может привести к сбою в работе ПК.
Дефекты, подобные этим, породили в сети мнение, что причина нестабильной работы ПК кроется в недостаточной мощности источника питания. Во многих форумах рекомендуют в обычный настольный компьютер, потребляющий при полной загрузке 120 – 160 Ватт, устанавливать дорогостоящие блоки питания мощностью 800 и более Ватт. Ну, а так как замена дефектного БП, обычно, приводит к восстановлению работы компьютера, то это только подтверждает ничем не обоснованное мнение.
А ведь каждый может, потратив 10-15 минут, повторно обжать ламели разъёмов блока питания, а заодно и проинспектировать контактные поверхности. Если после такой профилактики неисправность устранится, то можно будет отказаться от покупки нового блока питания.
Демонтаж контактов разъёмов питания
Начнём с разъёмов, через которые питание поступает к материнской плате ПК и через которые текут наиболее значительные токи.
Вот так выглядит отдельный контакт разъёма питания материнки. Чтобы вынуть его из корпуса разъёма, нужно поджать внутрь усики-защёлки, которые надёжно удерживают каждый контакт внутри своей ячейки.
Для демонтажа контактов этого разъёма, предлагаю изготовить самое простое приспособление из скобки от степлера.
Для его изготовления нужно сначала распрямить скобку, а потом согнуть её строго пополам. Внутренние края нужно немного подпилить надфилем, чтобы этим приспособлением стало удобнее пользоваться.
Теперь останется только вставить приспособление в ячейку с контактом до самого конца, чтобы защёлки открылись, и контакт можно было удалить.
Каждую ламель нужно плотно обжать с двух сторон. Тут хорошо бы использовать обжимной инструмент (кримпер), если он, конечно, у Вас есть. Если нет, то сойдут и узкогубцы или длинногубцы, как их сейчас называют.
А это несколько устаревшие разъёмы, через которые раньше подавали питание на ATA (IDE) накопители и которые сейчас подключают к SATA устройствам с помощью переходников («хвостиков»).
Контакты этих разъёмов тоже имеют по два усика-фиксатора.
Контакты из разъёмов питания накопителей с ATA интерфейсом можно извлечь с помощью металлических трубочек подходящего диаметра.
Я уже давно в качестве неиссякаемого источника тонкостенных латунных трубок использую поломанные телескопические антенны. Если диаметр трубки слишком велик и не позволяет освободить защёлки контактов, то можно слегка сплющить конец трубки пассатижами.
А это уже разъёмы современного интерфейса SATA.
Контакты этих разъёмов тоже снабжены защёлками, которые легко разблокировать.
Демонтаж контактов разъёмов питания SATA дисководов не требует применения специальной оснастки. В одних случаях защёлки можно освободить тонкой отвёрткой, в других шилом.
Если в БП был использован нелужёный провод или провод, не имеющий гальванического покрытия (поз.1), то соединения следует пропаять в том месте, где провод выглядывает из обжимки (поз.2). Чтобы припой не затёк во внутреннюю полость контакта, в неё нужно вставить точно подогнанную под размер зубочистку (поз.3).
Иллюстрация процесса демонтажа контактов компьютерных разъёмов в HD качестве.
Комментарии (26)
Страниц: « 1 2 [3] Показать все
Я использовал U образный профиль от поломанного зонтика. Сточил его на 10 мм и получилась вилка которой удобно сжать усики-защёлки основного разъёма. Обратную сторону профиля вставил в ручку сделанную из куска ветки от дерева.
Разборку проводил переделывая 20 пин разъём в 20+4, блок питания был нестандартный, для слим-корпуса.
Piter, это уже у вас спец. оснастка получилась. Поздравляю!
Такую же оснастку можно сделать из толстой канцелярской скрепки и стержня от шариковой ручки. Канцелярскую скрепку разогнуть, проволоку расклепать, так что бы когда она будет заходить в разъём усики хорошо отгибались, далее согнуть пополам и сторону изгиба вставить в стержень от шариковой ручки.
Это немного слабее, но всё найдётся под рукой.
Здравствуйте, попробовал на своем новом бп от чифтека, но 6-pin ни в какую не поддается, ни скрепкой, ни иголкой… попробовал проделать тоже самое на старом бп, так там все получилось с 1го раза. не подскажете в чем может быть проблема?
вот 2 фото самого молекса
West, скорее всего там просто другая конструкция фиксирующей защёлки. Я уже несколько лет как перешёл на ноутбуки, так что по современным десктопам проконсультировать не смогу. Попробуйте написать в форум>>>
Добрый день.
Интересная статейка. как раз искал, как поменять SATA разъем, а то треснул.
Страниц: « 1 2 [3] Показать все
Pin extractor. Извлекаем Pin’ы из разъемов
12.JPG» />
В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не знаю как более правильно обозвать эти штуки), заказанных мною на eBay. Было это давно, но ввиду неблагоприятных погодных условий, руки до их практического тестирования дошли у меня совсем недавно.
Так как мне периодически приходится ковыряться в проводке авто и извлечением/установкой обратно в колодки пинов заниматься приходится периодически, то о покупке чего-то подобного я размышлял давно. Конечно, можно было бы продолжать пользоваться парой булавок, но это, скажу я вам, занятие для мазахистов. Особенно если приходится извлекать пин из разъема, расположенного в не самом удобно месте.
Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по этой ссылке.
Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике.
В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы.
Все экстракторы были соединены между собой скруткой, кольцо также было в комплекте. Почему было не одень их на него — загадка.
В комплекте имеются экстракторы трех различных типов: четыре штуки для пинов с одним фиксатором, четыре штуки для пинов с двумя фиксаторами и три штуки для круглых пинов. В общем, варианты на все случаи жизни. Выглядят они следующим образом:
К качеству изготовления претензий особых нет. Металл достаточно твердый, во время работы не гнется. Но если задаться целью, то тоненькие «иголки» можно без проблем согнуть в ручную. Но так как особой нагрузки во время использования по назначению на них не приходится, то проблем с этим быть не должно. Кольца покрыты чем-то черным, не то пластиком, не то резиной. Покрытие в меру мягкое, не скользит в руках. Одел все экстракторы на одно комплектное кольцо и понял, что так делать нельзя. Из кольца получился щетинистый ёж, который толком в руки не взять.
Теперь о размерах:
1. экстракторы для пинов с одним фиксатором (ширина «иглы»): 0,8 мм., 1 мм., 1,2 мм. и 1,4 мм.;
2. экстракторы для пинов с двумя фиксаторами (расстояние между «иглами»): 2 мм., 3 мм., 4,5 мм. и 6 мм.;
3. круглые экстракторы (диаметр): 2 мм., 2,6 мм. и 3,2 мм.
В общем, ни одна колодка не устоит ��
Больше ничего интересного в их внешнем виде и устройстве нет, а значит можно переходить к практическим испытаниям. Так как за окном была зима и холодно (да и сейчас не лучше), то для тестового испытания были использованы разъемы, найденные в кладовой. Постарался взять максимально разнообразные, правда, не сильно получилось. В общем, тестовая проверка будет проводиться на них:
Суть работы экстракторов сводится к следующему: вставляем его со стороны подключения разъема, «иглы» (или «игла») экстрактора сжимают усики-фиксаторы, тянем за провод в обратном направлении и достаем его из колодки. Вот на этой картинке все более наглядно:
Но теория теорией, а как оно будет на практике надо удостовериться самому. Начал с самого большого разъема с 5 проводами:
Вставляем — тянем — получаем результат:
Через 15 секунд:
Прям аж затягивает процесс ��
Переходим к следующему разъему, на этот раз более компактному. Также никаких проблем, а на извлечение провода ушло секунд 5, не больше.
Последний подопытный:
Провод из него:
При ближайшем рассмотрении контакта типа «мама» видно, что каких-либо повреждений на нем совершенно нет. Единственное, что свидетельствует о его извлечении — небольшая царапинка на усике-фиксторе, а значит он без проблем может быть установлен обратно:
Оказывается, экстракторы и вправду, работают �� Причем очень даже неплохо. Раньше приходилось мучиться используя иглы или скрепки, а в самых критических случаях перекусывать провод или ломать разъем. Сейчас же с этим покончено. На то, чтобы извлечь пин из разъема требуется пара секунд, если к нему есть прямой доступ, и немного дольше времени если разъем находится в неудобном или труднодоступном месте.
Экстракторы уже прошли испытание в реальных условиях. Надо было «выдернуть» из колодки провод, отвечающий за автоматическую работу омывателя фар. Проблем не было:
В завершении хочу сказать, что эту покупку, однозначно, можно считать удачной. Возможно, тем, кто никогда не пытался выдернуть проводок из пластиковой коробочки это не актуально, но тем, кто периодически сталкивается с подобной задачей, следует обратить внимание на это набор. Ну и главное его преимущество даже не в том, что он способен сократить время, а в том, что он сбережет нервы �� Ведь ковыряться в разъеме и пытаться выдернуть последний неподдающийся провод — то еще мучение, способное вызвать кучу эмоций (не самых положительных). Так что я остался доволен. А для большего удобства использования разделил экстракторы на два набора, повесив их на 2 разных кольца.
Снимаем или вытаскиваем материнскую плату из корпуса компьютера: пошаговые действия
Здравствуйте! Я здесь много говорю о начинке для ПК, как её правильно выбирать и какие функции выполняет каждый компонент. Но не рассматривали, что делать, если вы уже всё выбрали, и осталось только правильно подключить. Поэтому сегодня будем исправляться и поговорим сразу о самом интересном — извлечении материнской платы. Открывайте мою инструкцию, ищите отвёртку, а я буду рассказывать, как снять материнскую плату с компьютера.
Подготовка и что может понадобиться
В принципе, ничего кроме отвёртки и не нужно. Найдите крестовую, так как чаще всего пригождается именно она.
Перед тем, как вытащить карту, в качестве подготовки нужно отключить компьютер от сети. Сначала переведите в выключенное положение кнопку БП на задней панели системного блока, а потом вытащите вилку из розетки.
Сделав это, отсоедините основной провод от системного блока и положите его на правый бок, потому что снимать будете левую крышку.
Снять крышку
В первую очередь, нужно снять крышку корпуса, то есть его боковую стенку. Она обычно держится на заклёпках или винтах. Делайте это аккуратно, без резких движений. Вообще готовьтесь, что это будет скорее медитативный процесс, особенно если вы делаете это в первый раз, потому что одно неосторожное движение может увеличить длительность ремонта ПК.
Достать видеокарту и другие карты расширения
Сразу вытаскивать МП не нужно, сначала от неё нужно всё отсоединить. В первую очередь — крупные компоненты ПК.
Видеокарта при сборке ПК обычно устанавливается в последнюю очередь, так что снимать её будем первой. Если ваша видеокарта прикручена к корпусу, сначала открутите её с внешней стороны, а потом отключите питание видеокарты от неё самой и от блока питания.
Карта может быть и без болтов, тогда сразу смотрите дальше — внизу и справа, под видеокартой, будет рычажок, который нужно отогнуть, чтобы карту можно было вытащить из материнской платы. Когда будете вставлять обратно, этот рычажок щёлкнет.
Дальше можно снять память, это самые длинные детали на материнской плате и здесь тоже нужно нажимать на рычажки — с одной или обеих сторон.
Карты расширения, вроде звуковой и сетевой карты, тоже сначала откручиваются снаружи (если были прикручены), а потом тоже вытаскиваются из таких же пазов, как видеокарта или память.
Отключение проводов и шлейфов
На этом этапе вы уже вытащили всё крупное оборудование, но материнская плата всё ещё остаётся усеяна различными проводами, и просто брать всё выдёргивать, не стоит. Поэтому я остановлюсь на каждой детали отдельно.
Питание CPU
Питание процессора обычно подключается где-то в левом верхнем углу материнской платы, там должен быть разъём на 8 pin или 4 pin. Нажмите на зацеп коннектора и отсоедините провод.
Вторая часть этого провода будет подключена к блоку питания, её тоже отсоединяйте.
Охлаждение процессора и корпусные вентиляторы
Вентиляторы помечаются как FAN, например, охлаждение процессора будет CPU_FAN и CPU_OPT, если есть дополнительное охлаждение.
К CHA_FAN, SYS_FAN будут подключены корпусные вентиляторы.
Разъём 24 pin от блока питания
Теперь можно отключить блок питания. Для этого найдите подходящий разъём, к нему подведено аж 24 провода, так что он точно будет заметным.
Держитесь не за провода, а за сам коннектор, зажмите пальцами небольшие выступы по бокам коннектора, а потом потяните на себя. Также не забудьте про зацеп. Его нужно отжать.
Шлейфы Sata от HDD и SSD
Sata-кабель обычно соединяет с материнской платой жёсткий диск HDD. Этот кабель несложно найти, он плоский, с чёрным коннектором и цветной, обычно красный, но может быть и других цветов. Немного сожмите коннектор и потяните на себя, а потом сделайте также с жёстким диском и отсоедините кабель и от него.
Если у жёсткого диска будет широкий шлейф, его будет проще отсоединить, потому что он заметный, и за него легче держаться.
Не забудьте, что у жёсткого диска есть ещё питание, его тоже стоит отключить.
SSD — это тоже жёсткий диск, просто более компактный. Поговорим о его преимуществах и недостатках в другой раз, а пока отсоединим от материнской платы, если он установлен. Здесь тоже обычно цветной кабель, тоже красный.
Кстати, если у вас есть CD-ROM, здесь тоже могут быть такие же кабели, и его тоже нужно отключать.
Отключение проводов корпуса и передней панели
Останутся только провода, которыми подключены кнопки и диоды на передней панели. Они все в одном месте, снизу материнской платы, ближе к правому боку.
Можете перед отключением их сфотографировать, чтобы быстрее подключить их обратно.
Также к передней панели подключены USB-разъёмы, их подключения обычно располагаются по нижнему или правому краю материнской платы. Обратите внимание, что иногда несколько USB-разъёмов подключены в одну колодку на материнской плате, так что лучше здесь тоже делать фотографии, чтобы потом не разбираться.
Извлечение материнской платы
Итак, мы переходим к самому ответственному шагу, когда можно вытащить из системного блока саму плату.
Берите отвёртку, нужно открутить все винтики, удерживающие материнскую плату на своём месте. Их количество зависит от модели самой МП, но вообще обычно около 9. Не трогайте плату руками, чтобы ничего не задеть, и сделайте себе хорошее освещение, чтобы всё было хорошо видно.
Действуйте аккуратно, если какой-то винтик не будет поддаваться, не пытайтесь выкрутить силой. Слизанный винт вытаскивать ещё сложнее, а если отвёртка сорвётся и попадёт куда-нибудь по плате, ей может потребоваться ремонт.
Как только все винтики будут сняты, возьмитесь за кулер и потяните плату немного вправо, а когда она окажется вся у вас на виду — вверх. Не тяните сильно, она и так отсоединится. А когда вытащите из корпуса — положите куда-нибудь в безопасное от падений место.
Достаём заднюю планку (заглушку)
В качестве последнего штриха нужно убрать металлическую панель сзади корпуса, которая прикрывает различные выводы материнской платы. Её никак не нужно отвинчивать, просто надавить с внешней стороны, и она вывалится.
Теперь можно считать работу законченной, материнская плата в ваших руках, так что вы можете почистить её, ремонтировать или вовсе убрать, если собрались заменить.
Обратная сборка уже пойдёт быстрее, так как вы уже будете знать, что к чему. Мы ещё будем говорить о материнских платах, да и о других комплектующих ПК, так что рекомендую подписаться на мои социальные сети, чтобы не пропустить самое интересное. Удачи!